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El armario de Lu by Jane

Buenos tardes, hoy empezamos la semana en el blog con una entrada de Historia y Moda referida a la música porque los grupos musicales y los cantantes son precursores de moda, ambas expresiones culturales están íntimamente relacionadas. Creo que la música gusta a todos y aunque hay melómanos y melómanos, hay muchas historias interesantes alrededor de la música y es muy ameno leer sobre ello. Me parece que un libro de historia de la música como los que puedes encontrar en https://planetamusik.com/blog/libros-historia-musica/,puede ser una propuesta fantástica de regalo para vuestras compras navideñas. Allí encontraréis libros de grupos musicales y cantantes como Mecano, Kurt Cobain pero también sobre la música de los años 60 o de la música disco, etc.

Como os decía creo que la música y la moda hacen un tándem inseparable ya que la música es una expresión cultural y artística que influencia en la forma de vestir. He leído incluso que algunos consideran a los músicos los primeros influencers. Por otra parte, de todos es sabido que si la moda es una expresión de una tendencia o de nuestro estilo, también lo es la música. ¿Cuántos no habremos imitado a nuestro ídolos musicales para inspirarnos a la hora de vestir? Cada movimiento musical suele ir acompañado de un movimiento de tendencias, una forma de vestir que se relaciona con un tipo de música.

Esta entrada podría durar horas pero me voy a centrar en tres grupos y cantantes que tienen que ver conmigo.

Empezamos con Mecano un grupo que hizo furor y cuya música es ineludible cada fin de año. Me encanta este grupo que triunfó en los 80 pero siguió haciéndolo en los 90. Sus pintas fueron evolucionando con el tiempo. Solamente hay que ver sus inicios y los últimos conciertos pero sin duda son la expresión de una época. Si os interesa hay un libro biográfico de Javier Adrados.

FOTO: © GETTY IMAGES 

FOTO: © GETTY IMAGES 

FOTO: © GETTY IMAGES 

De pequeña siempre escuché a los Beatles porque es el grupo favorito de mi padre y de muchos de su generación y las siguientes. De este grupo puede decirse que gusta a todas las edades y que hoy en día sigue escuchándose pero sin duda también pusieron de su parte en la moda. Su peinado estilo tazón que llevó hasta Justin Bibier, en su momento causó furor. Al principio lucían trajes sastre y botines y luego, más adelante, looks de moda hippie y hasta podría decirse que psicodélicos. La transformación que sufrieron está  íntimamente relacionada con la evolución que hizo su música. Son icónicas las chaquetas Sgt. Pepper cuyo estilo no hace muchos años se veían en la calle  y qué decir de las inimitables gafas de John Lennon. De este grupo encontraréis libros muy interesantes sobre su música e influencia.



Si menciono aquí a Kurt Cobain de Nirvana es porque me recuerda a mi hermana Lucía. Cuando Lucía iba al instituto la vi muchas veces con vestidos y botas, un poco estilo grunge, le encantaba Nirvana. Aunque debo decir que si leéis cualquier artículo o libro de historia de Kurt Cobain os daréis cuenta que a él no le importaba demasiado la moda. Al principio llevaba jeans, prendas grandes, mezcla de estampados, en general vestía de forma relajada con prendas desgastadas, algunos dicen que como un vagabundo. Hizo de suéteres y cárdigans oversize un recurso de moda por el que se le puede recordar. De hecho su suéter verde se subastó por la friolera de 300.000 euros.


¿ Os gusta la música y los libros de historia de la música? ¿Qué grupo os influyó?

¡Gracias por leerme!

19:20 1 comentarios


La imagen del tenis ha estado relacionada históricamente con la tradición. El blanco comenzó identificando un status social; considerado como una actividad que descendía de una invención del rey Luis X de Francia (que murió en 1316 después de jugar un partido), vestir de blanco suponía una demostración de pulcritud solo apta para los más pudientes. 

Durante el siglo XIX y gran parte del XX el tenis fue casi exclusivamente amateur, tal y como ocurría con otros deportes. La cercanía del dinero se veía como un modo de corrupción de un deporte que debía ser impoluto. El bádminton, deporte con el que compartía raíces y estilo, vivió a gran escala ese afán por mantenerlo alejado de la profesionalidad. A principios de los años treinta se prohibió la participación de la estrella del momento, Jack Purcell, después de que el jugador canadiense cobrara por escribir una columna de opinión en el periódico Toronto Star. Inesperadamente tuvo una consecuencia relacionada con el estilo, ya que al ser considerado un profesional del deporte, Jack Purcell pudo lanzar unas zapatillas con su nombre, que Converse sigue vendiendo noventa años después. Durante décadas el deporte profesional quedó apartado, sin opciones de participación en Juegos Olímpicos o campeonatos. 



A finales de los sesenta se rompe la barrera entre el tenis profesional y el amateur con la aparición de los torneos Open, llamados así porque estaban abiertos a todas las categorías. Con la popularización del tenis profesional, llegó también el color de la mano de las empresas deportivas. Una vez que los jugadores de tenis podían cobrar, también podían exhibir marcas comerciales (de las que obviamente también cobraban). Stan Smith, Arthur Ashe, Guillermo Vilas y Rod Laver firmaban zapatillas con su nombre estableciendo un patrón que luego veríamos en otros deportes. 

Con los setenta llegó un estilo nuevo que se basaba en el clasicismo pero aportaba un punto de rebeldía. El tenis mantenía su imagen de deporte de club a la vez que aplaudía a Borg o McEnroe, dos ilustres que imitaban a los rockeros y que evolucionó hasta los tonos brillantes de Andre Agassi. 


Pantalones que imitaban el denim, mallas en rosa, detalles en neón, el llamado deporte blanco se convertía en el entretenimiento que usaba el color de un modo más agresivo. Los dos extremos del polo (nunca mejor dicho), el blanco impoluto y los colores más impactantes, convivían en el tenis, aunque no puede decirse que lo hicieran sin problemas. Algunos torneos lo aceptaban todo, mientras otros implantaron medidas más severas sobre los uniformes, no solo en cuanto al color sino también en cuanto al corte. 


En plena explosión del color, Nike preparaba outfits escrupulosamente blancos para las participaciones de Agassi en Wimbledon. Como curiosidad, las reglas de uniformes para algunos torneos actuales son más restrictivas que en los años cuarenta. 



Roger Federer llegó a ser amonestado en 2013 por el uso de color en la suela de sus zapatillas y en 2018 se cambiaron las normas del Abierto de Francia para evitar que Serena Williams pudiera volver a vestir su “catsuit”. 


El tenis profesional, una vez aceptadas sus contradicciones, había colocado su velocidad de crucero en la que pequeñas innovaciones iban cambiando el estilo progresivamente, sin grandes irrupciones ni en el campo tecnológico ni en el de la moda. 



Sin embargo, algo está ocurriendo en las últimas temporadas; en el mundo del skate Supreme lanzó  colaboraciones con Lacoste y Wilson, la británica Palace lanzó una línea con adidas para el torneo de Wimbledon 2018 que vistieron Garbiñe Muguruza, Alexander Zverev y la vencedora del torneo Angelique Kerber. Palace, como ilustres deudores del estilo Casual, veneran muchas de las referencias clásicas del tenis aunque las pistas favoritas de Palace no tienen redes. 


Una nueva marca como Paterson, se acercó al skate desde estilo del tenis más tradicional. Pharrell Williams lanzó una colección con adidas inspirada en el US Open y Bape llegó a colocar su camuflaje en raquetas. Uno de los grandes éxitos de Adidas en las últimas temporadas ha sido la Stan Smith y la próxima gran apuesta es la SC Premiere, una zapatilla que se inspira en los clásicos pero le da al tenis un estilo completamente nuevo. 


Nike no se quedó atrás. En el último US Open el encargado de vestir a Serena Williams fue Virgil Abloh, que luego utilizó algunas referencias del tenis en su colección para Off White. Hiroshi Fujiwara inició la tendencia colaborando en ediciones especiales que rememoraban cada uno de los Grand Slam y relanzando un desconocido modelo de Nike, la Lauderdale. Si hace unos años Jordan creaba versiones especiales de sus AJIII para Roger Federer, ahora la colaboración implica a Nick Kyrgios y Kyrie Irving. Kyrgios jugó con una versión especial de su Nike Zoom Vapor X inspirada en la Kyrie 5 y Kyrie le devolvió el cumplido con una edición que mezclaba su quinta zapatilla con detalles de la Vapor X. La elección de Kyrgios no es casual; es habitual verle entrenar con camisetas de la NBA, animar a sus amados Celtics o ir a entrenar con Jordans. 


El estilo impoluto del tenis siempre ha sido una referencia para la moda. Un cruce de caminos del que nacieron Fred Perry, Lacoste o las Gucci Tennis 84, unas zapatillas que vimos más veces en las portadas de discos de rap que en pistas de tenis. Pero ahora es el streetwear el que mira al tenis como fuente de inspiración.

Espero que os haya gustado.Saludos.
9:29 3 comentarios
¡Hola a todos! El martes estuve en Madrid para ver dos exposiciones de pintura, la de Mariano Fortuny y Marsal ( en el Prado) y la de Sorolla y la moda. 

Las dos exposiciones son maravillosas pero voy a hablaros de la de Sorolla y la Moda


Sorolla y la moda

Esta exposición se lleva a cabo simultáneamente en el museo Thyssen y en el Museo Sorolla de Madrid, yo sólo he visto la del Thyssen pero en breve esperamos viajar a ver el resto en la casa Sorolla.

Antes de decir nada os digo que pedí permiso para hacer fotos y me dijeron que no había problema siempre y cuando no se usara el flash de la cámara. 

Joaquin Sorolla es uno de mis pintores favoritos, lo descubrí en mi adolescencia y he ido a bastantes exposiciones suyas, la de la Casa Sorolla, las que se han hecho en el Museo del Prado, etc y a ésta no podía faltar. 

Sorolla era una gran amante de la moda y esta muestra es una crónica de los cambios producidos en la moda de finales del siglo XIX y XX. Principalmente veremos retratos femeninos que hizo entre los años 1890 y 1920. En estos cuadros se muestran con detalle vestidos, complementos y joyas que se realzan con el trazo suelto del pintor, además esa época se caracteriza por la elegancia y la sofisticación. La muestra de cuadros se alterna con vestidos y complementos de la época venidos de museos nacionales e internacionales ( Victoria y Albert, Les Arts Decoratifs...) y colecciones particulares.

Los cuadros de Sorolla provienen de colecciones privadas y de otros museos tanto nacionales como internacionales Además hay cuadros que nunca antes habían sido expuestos públicamente.. 

A mi me gusta mucho la forma en que Sorolla retrata a la mujer, como dice Lucía, Sorolla sabía captar la belleza de la mujer pero sin mentir. Y si hay alguien a la que sabía retratar es a su musa, su esposa, Clotilde.

Clotilde sale en multitud de sus cuadros, le gustaba pintarla, tanto en su faceta como madre  como en su faceta como mujer. Además también fue retratista de sociedad, recibió numerosos encargos en España de la alta sociedad e incluso de la realeza y también retrató a importantes personalidades norteamericanas en su periplo americano, cuando realizó los cuadros para la Sociedad Hispana de América.

Es de estas exposiciones que te abruman, muy bien hecha y planteada, las piezas son magníficas, y se han alternado breves textos de Joaquin Sorolla en sus cartas a Clotilde ( su mujer) y a amigos.

¿Os acordáis de mi entrada de Historia de un vestido? Os hablaba del vestido Delphos creado por Mariano Fortuny y Madrazo. Pude ver un vestido Delphos en directo. Me emocionó muchísimo.


Mariano Fortuny y Madrazo Vestido Delphos, hacia 1920 Tafetán de seda y cristal de Murano  Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Terrassa


Es preciosa, de verdad id a verla.


Clotilde con Traje gris ( 1900) /Crespón de seda-Museo del Traje


Vestido de Novia-1914- Museu del Disseny Barcelona

Retrato de María Lorente 1905- Colección privada
Vestido Antonia Montesinos Traje de novia, 1907-Museo del Traje

Julia Virac Vestido, hacia 1910-1915-Museo del Traje

Vestido, hacia 1905 Organza y tul de algodón. Museo del traje

Retrato de María Luisa Martínez de Tejada, 1907-Colección privada
L. Lemoine Traje, hacia 1900-1906- Museo del Traje, Madrid

Joaquín Sorolla y Bastida Bajo el toldo, Zarautz, 191-Saint Louis Art Museum, San Luis Blusa y falda, hacia 1900-1914 Algodón, organdí y encaje- Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Terrassa


Clergeat Traje de noche, 1898-1900-Musée des Arts décoratifs, París


Joaquín Sorolla y Bastida Julianna Armour Ferguson, 1909 - Smith College Museum of Art, Northampton Donación de Juliana Painter, class of 1947
Vestido, 1905-1910 Tul y gasa de seda, cordón metálico, cuentas de azabache y perlas - Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Terrassa

Joaquín Sorolla y Bastida Retrato de doña María de Allende, 1905

Retrato de María Luisa Maldonado, marquesa de Torneros, hija del conde de Villagonzalo, 1907 -Colección Privada
Cuerpo, hacia 1905 Popelín de algodón, encaje y pasacintas - Colección Ana González-Moro 

Joaquín Sorolla y Bastida Clotilde en el jardín, 1919-1920
Capa, 1921 Visón- Museo del Traje 

Joaquín Sorolla y Bastida La reina Victoria Eugenia, 1911  The Hispanic Society of America, Nueva York Callot Sœurs Vestido, hacia 1908 Seda y viscosa -Museo del Traje

Vestido de novia, 1907 Tul de seda- Museo del Traje

Vestido, 1910 Lana y tul de seda bordado -Centre de Documentació i Museu Tèxtil, TerrassaJoaquín Sorolla y Bastida Clotilde García del Castillo- Museo Sorolla


Antonia Montesinos Traje de novia, 1907 Crepé de seda y encaje-Museo del Traje

Joaquín Sorolla y Bastida Figura en blanco, Biarritz, 1906- Museo Sorolla, Madrid

Vestido de día, 1904-1908 Algodón y encaje -Victoria and Albert Museum, Londres

¡Gracias por leerme!


7:30 5 comentarios
¡Hola! Todos sabemos que un rebeca es una chaqueta de punto, sin cuello, que se abrocha por delante y cuyo  último botón llega hasta la base del cuello.

¿Os habéis preguntado por qué esta prenda se llama así? La verdad es que yo nunca lo había pensado hasta que leí la novela de Rosa Ribas y Sabine Hofmann, Don de Lenguas. Allí en un simple comentario sin importancia se dice que la prenda rebeca tiene su origen en la película del mismo nombre, Rebecca.


Rebecca es una película dirigida por Alfred Hitchcock ( 1940) y esa película sí la había visto pero desconocía que había dado origen a que en España llamemos así a la prenda. En España se conoció la película como Rebeca o Rebeca, una mujer inolvidable.

Es la primera película de Alfred Hitchcock en Estados Unidos y está basada en la novela de la autora británica Daphne du Maurier.  

La película abre con la primera frase de la novela «Anoche soñé que había vuelto a Manderley» («Last night I dreamt I went to Manderley again») 


Esa simple comentario en la novela da origen a esta entrada y a qué haya querido hacer un breve resumen de su vestuario.

Sinopsis: Al poco tiempo de perder a su esposa Rebeca, el aristócrata inglés Maxim De Winter ( Laurence Olivier) conoce en Montecarlo a una joven humilde, dama de compañía de una señora americana. De Winter y la joven se casan y se van a vivir a Inglaterra, a la mansión de Manderley, residencia habitual de Maxim. La nueva señora De Winter se da cuenta muy pronto de que todo allí está impregnado del recuerdo de Rebeca. 

Que este nombre no nos dé pié a confundirnos, la película se llama Rebecca pero quién lleva la prenda de marras no es Rebeca sino la segunda esposa Da Winter, la protagonista del film interpretada por Joane Fontaine. Como curiosidad os diré que no se menciona en toda la cinta el nombre de pila de la protagonista , la segunda esposa Da Winter ( Fontaine), pero si se manifiesta la primera esposa Da Winter, Rebecca, en un montón de situaciones aunque no sabemos cómo es. Digamos que la segunda esposa vive bajo la sombra de la perfecta Rebeca.

A la sombra de ella y también en las servilletas, sobres, etc de la Mansion Manderley.






Aunque no se sabe con seguridad todo apunta a que el vestuario corrió a cargo de Irene Lentz. Otras entradas con esta diseñadora de vestuario, Lana Turner- Irene Lentz; Rita Hayworth, You were never lovelier; Lover come Back o Pijama para dos.

Y aquí está la rebeca:











Y dicho esto, veamos un poco más el vestuario. Las fotos están sin orden y concierto.
Es decir he intercalado escenas de Montecarlo con las escenas en la mansión de Manderley en Cornualles.

El vestuario me gusta mucho.

















Foto promocional de la película








Como veis de breve nada, no sé acortar cuando se trata de fotos de vestidos.

¿Conocías el origen del nombre de esta prenda?

Fuentes de las fotos y de la información:
https://retalesdeunidilio.wordpress.com
https://blogs.20minutos.es/
https://theblondeatthefilm.com/
http://www.hungertv.com/
https://the.hitchcock.zone/
https://theredlist.com/
https://the.hitchcock.zone/
9:37 6 comentarios
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